Ischia : mon île préférée où l'Italie se fait secrète

Ischia. Prononcez ce nom une seule fois, et vous comprendrez pourquoi je m'y suis enraciné pendant deux ans. C'est une île qui ne crie pas, qui ne crie jamais. Pendant que tout le monde se rue en Capri ou à Positano, Ischia reste là, tranquille, à se demander si elle doit vraiment faire connaissance avec vous. Et c'est ça qui la rend magique.

Cette île volcanique, perchée dans le golfe de Naples, c'est une mosaïque. Des falaises blanches qui surgissent de la mer comme des défenses de géant endormi. Des forêts de châtaigniers qui dégringolent jusqu'au littoral. Des vignobles en terrasses où pousse un blanc sec qui vous fait oublier tous les autres. Et puis, il y a les sources thermales. L'île entière respire, bouillonne, vit.

Je me souviens d'un soir, à Ischia Porto, assis sous une tonnelle couverte de vigne. Le soleil déclinait derrière le château aragonais. Pas un bruit. Juste les clochettes des petits bateaux qui se balançaient. J'ai compris ce soir-là pourquoi les navigateurs grecs croyaient que les îles du golfe de Naples étaient l'entrée du monde des dieux. Pardon, je me laisse aller…

Ischia en quelques traits

L'île, c'est 46 kilomètres carrés. Comptez une quarantaine de minutes en voiture d'un bout à l'autre. Mais laissez-moi vous le dire clairement : vous n'en verrez jamais autant en aussi peu de temps. Chaque village a une âme différente. Chaque plage raconte une histoire. Et vous, en tant que voyageur, vous n'avez qu'une seule mission : laisser l'île vous raconter la sienne.

Ischia, c'est environ 60 000 habitants. Des gens qui vous saluent à la trois fois où vous croisez leur regard. Des nonna qui vous proposent d'entrer prendre un café. Des pêcheurs qui vous vendent directement leur pêche du jour. L'atmosphère méditerranéenne existe vraiment — vous la trouverez ici, intacte.

Les villes et sites incontournables

Commençons par Ischia Porto. C'est l'entrée de l'île, le point de ralliement des ferries. Vous penserez d'abord : « Oh, c'est juste un port. » Puis vous découvrirez les restaurants le long du quai. Les petites galeries d'art. Les pâtisseries qui vendent des sfogliatelle depuis 1954. Vous resterez deux heures là où vous aviez prévu dix minutes.

Ischia Ponte, c'est l'âme historique. Le village s'enroule autour d'un château aragonais perché sur un rocher qui jaillit de la mer. Vous grimperez ce château (400 marches, bienvenue), et vous verrez pourquoi les pirates n'y ont jamais touché : c'est une forteresse imprenable. La vue vaut chaque goutte de sueur. Les petites rues pavées du village en bas sont un dédale délicieux où on se perd avec plaisir.

Forio

Et puis, il y a Sant'Angelo, le village de pêcheurs figé dans le temps. Pas de voitures, pas de bruit. Des chaises de pêcheurs devant les portes. Des filets qui sèchent. Des restaurants minuscules où on mange face à face avec des inconnus devenus des amis. C'est ici que l'Italie italienne existe encore, sans mise en scène.

Quand y aller : la question éternelle

Voici ce que je vous recommande : septembre. L'eau est encore chaude (26°C), la foule des Européens du Nord commence à repartir, et les Italiens du continent sont retournés bosser. Vous aurez des plages, une atmosphère, et le sentiment de voyager vraiment.

Avril et mai, c'est magnifique aussi. Les fleurs explosent. Les températures sont douceur. Les hôtels ne vous arnaquent pas encore. Mais il faut accepter que l'eau soit à 16-17°C — bonne pour les courageux.

Juillet et août ? Pardon, je vais trop vite… Disons que c'est le moment où 4 millions de Français descendent en Italie. Les plages ressemblent à des bouchons d'autoroute. Les prix triplent. Vous reverrez votre copain Jean-Luc du bureau, ce que vous cherchiez justement à éviter. Si vous n'avez que ces mois-ci, venez quand même, mais allez sur les plages volcaniques du nord, pas sur les touristiques.

L'hiver ? L'île ferme à moitié. Mais si vous aimez les pluies méditerranéennes, les vignes qui dorment, et les restaurants où vous êtes le seul client, c'est votre moment.

La gastronomie : ce qu'Ischia vous impose de manger

L'île produit un vin blanc sec appelé Greco d'Ischia. Vous en boirez au déjeuner, à l'apéro, au dîner. Vous verrez pourquoi les Grecs antiques plantaient du raisin ici : le volcanique du sol fait des miracles. Achetez-en trois bouteilles à la coopérative vinicole — vous les remercierez en septembre prochain.

Le rabbit slow-cooked — oui, du lapin — c'est un classique. Cuit à feu lent avec du vin blanc et des herbes sauvages. Tendre, savoureux, merveilleux. Commandez-le dans n'importe quel restaurant de village.

La pasta e fagioli d'Ischia. Simple : des pâtes, des haricots, un filet d'huile d'olive. Ça paraît niais. C'est transcendant quand c'est fait par quelqu'un qui cuisine depuis trente ans.

Et puis, il y a les frutti di mare — les fruits de mer. Moules, palourdes, oursins. Ici, ils sont pêchés le matin, mangés le soir. Vous verrez la différence. C'est comme goûter une cerise vraie pour la première fois après une vie de conserves.

Comment y aller

Ischia n'a pas d'aéroport (tant mieux). Vous devez passer par Naples. Depuis le centre-ville, prenez le ferryboat vers Ischia Porto (une heure, 20 euros). Vous verrez le golfe se dérouler sous vos yeux. Le château aragonais qui grossit. L'île qui se révèle.

Depuis Rome ? Trois heures de train jusqu'à Naples, puis la traversée. Vous arriverrez épuisé et régénéré en même temps. C'est curieux.

Depuis les autres îles du golfe (Capri, Procida) ? Des hydrofoils directes. Quinze minutes. C'est comme sauter d'une île à l'autre au-dessus de l'Antiquité.

Les sites qu'il ne faut pas rater

Le château aragonais d'Ischia Ponte, bien sûr. Montez jusqu'au phare. Jusqu'à la réserve d'eau douce qui a gardé 1 500 habitants en vie pendant des siècles. Jusqu'aux ruines des habitations troglodytes. C'est un voyage à travers le temps en 45 minutes.

Les sorgenti termali — les sources thermales chaudes. Lacco Ameno en a les plus fameuses (eau à 80°C qui remonte du ventre de la terre). Vous tremperez dans la mer, puis vous vous glisserez dans les bassins d'eau chaude naturelle. C'est un contraste qui rend fou de bonheur.

Consultez notre guide complet sur que voir à Ischia pour les détails des sites et des randos côtières.

Le coup de cœur du Capitaine

Ischia, c'est l'Italie du sud telle qu'elle existe dans votre tête avant d'y aller. Pas gâchée par le tourisme de masse. Pas décorée pour plaire. Pas obligée de séduire. Elle existe, elle respire, elle vit. Et vous avez juste le privilège de la traverser.

L'île, c'est aussi une mosaïque humaine. Des Ischiens de souche, des expats italiens, des Français tombés amoureux d'une maison en pierre. Tout le monde coexiste sans conflit. Vous verrez des gens de 20 ans qui reviennent avec des enfants. Des couples de 60 ans qui se découvrent pour la première fois. Des solitaires qui trouvent un sens à la solitude.

Allez à Ischia pour les plages. Restez pour les gens. Revenez pour vous retrouver.

Où dormir

Ischia offre tout : des auberges à 25 euros, des hôtels 4 étoiles, des locations de villa. Consultez notre sélection d'hébergements à Ischia pour trouver votre refuge.

Un conseil : fuyez les grandes chaînes hôtelières. Cherchez des chambres d'hôte tenues par des Ischiens. Les prix sont justes, et vous aurez le café gratuit le matin avec des conseils qui valent de l'or.