Voyage en ItalieGuide complet du Capitaine

L'Italie. Rien que le mot, et déjà j'ai faim. J'entends une vespa pétarader au loin, je sens l'odeur du basilic écrasé entre deux doigts, je vois la lumière dorée tomber sur une façade ocre à six heures du soir. Pardon, je m'enflamme… mais comment voulez-vous parler de ce pays froidement ? On ne parle pas de l'Italie. On la chante.

J'y suis allé une fois, deux fois, dix fois. Chaque retour me convainc que je n'en ai vu qu'un dixième. C'est un pays qui se déguste comme un repas qui n'en finit pas : on croit avoir terminé, et puis arrive le tiramisu, et puis le limoncello, et puis le café, et puis le digestif que le patron vous offre parce qu'il vous trouve sympathique. L'Italie, c'est ça. Une générosité qui ne s'éteint jamais.

Alors si vous envisagez de partir en Italie — et j'insiste, vous devriez — laissez-moi vous embarquer. Je vais tout vous raconter : ce qu'il faut voir, quand y aller, combien de temps rester, et surtout pourquoi ce pays va vous coller à la peau longtemps après votre retour.

L'Italie, ce n'est pas un pays, c'est vingt pays cousus ensemble

Voilà la première chose qu'il faut comprendre. L'Italie est unifiée depuis 1861 — autant dire hier matin, à l'échelle du temps long. Avant cela : des duchés, des républiques, des royaumes, des cités-États qui se faisaient la guerre pour un pont ou un comptoir d'épices. Et tout ce passé est encore là, dans la pierre, dans la cuisine, dans les accents.

Un Sicilien et un Milanais, c'est deux planètes. La pasta alla norma de Catane n'a rien à voir avec le risotto safrané de Lombardie. Le dialecte napolitain se chante, le piémontais se mâche, le vénitien se susurre. Et ne parlons pas du foot, sinon on y passe la nuit.

Mon ami Marco, qui tient une trattoria du côté de Bologne, me l'a sorti un soir de trop-de-vin : « L'Italie, c'est un mariage forcé qui s'est transformé en histoire d'amour. Mais on continue à se chamailler à table. » J'ai souri. Il avait raison.

Comprendre cela, c'est comprendre pourquoi un seul voyage ne suffira jamais. Ce qui m'amène à la question qui vous brûle les lèvres : par où commencer ?

Pourquoi choisir l'Italie (et pas l'Espagne, et pas la Grèce)

Je vais être honnête. J'aime l'Espagne. J'adore la Grèce. Mais l'Italie a quelque chose en plus, et je vais essayer de mettre des mots dessus.

D'abord, la densité culturelle. C'est le pays au monde qui possède le plus de sites classés à l'UNESCO. Soixante. SOIXANTE. Vous pouvez ouvrir une carte au hasard, planter le doigt n'importe où entre les Alpes et la Sicile : il y aura un truc à voir. Une fresque. Une basilique. Un cratère. Une nécropole étrusque. Un village médiéval suspendu à un rocher.

Ensuite, la cuisine. Et là, je vais m'emporter encore, pardonnez-moi d'avance. La cuisine italienne, ce n'est pas la pizza et les spaghettis bolognaise (qui n'existent même pas en Italie, soit dit en passant — on dit ragù, et c'est servi avec des tagliatelles). C'est une cartographie obsessionnelle du goût. Chaque vallée a sa pâte, chaque ville a son fromage, chaque grand-mère a sa version de la sauce tomate. C'est un pays où l'on mange bien partout. Partout. Même dans la station-service de l'autoroute, vous aurez un meilleur expresso qu'à Paris.

Enfin, la lumière. Ah, la lumière italienne. Cette dorure qui s'accroche aux pierres en fin de journée et qui transforme n'importe quelle ruelle en tableau. Si vous êtes photographe — ou simplement humain — vous comprendrez vite pourquoi les peintres de la Renaissance étaient italiens. Ils n'avaient qu'à ouvrir la fenêtre.

Les incontournables, en quelques mots (et beaucoup de salive)

Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive ici — pour cela, j'ai écrit une page entière sur les incontournables en Italie. Mais laissez-moi vous donner les contours.

Rome, évidemment. La ville éternelle. On dit ça, mais c'est vrai : il y a une éternité dans chaque pierre. Le Colisée au lever du soleil, vide, avec juste un balayeur et un chat. Croyez-le, j'y étais. Six heures du matin, brouillard léger, cette structure énorme qui sortait de la nuit comme un vaisseau échoué. Je n'ai pas dit un mot pendant dix minutes.

Florence, la Renaissance entière concentrée dans un mouchoir de poche. Le David de Michel-Ange. Les Offices. Le Ponte Vecchio au coucher du soleil. Et la bistecca alla fiorentina, ce pavé de bœuf qui pourrait nourrir une famille de trois.

Venise, qui n'a pas besoin qu'on la vende. Allez-y hors saison, perdez-vous volontairement, oubliez la place Saint-Marc pendant deux heures et empruntez une ruelle au hasard. C'est là que la magie opère.

La Toscane, ses cyprès en rang d'oignons, ses villages perchés (San Gimignano, Pienza, Montepulciano), ses vignes qui ondulent comme des draps mal tirés.

La côte amalfitaine, Capri, Positano, Ravello — ces noms qui sonnent comme des bonbons qu'on suce lentement.

La Sicile, qui mériterait un voyage à elle seule. Palerme la baroque, Syracuse la grecque, l'Etna qui fume comme un vieux fumeur de pipe.

Les Pouilles, le talon de la botte, ses trulli en pierre sèche, ses oliviers millénaires, sa lumière blanche.

Et puis Naples. Naples, c'est à part. Naples vous bouscule, vous engueule, vous embrasse, vous nourrit, vous insulte gentiment et vous réembrasse. C'est ma préférée. Voilà, je l'ai dit.

Quand partir et pour combien de temps ?

Question cruciale. Et la réponse, comme souvent : ça dépend.

L'Italie a quatre saisons franches, et chacune raconte une histoire différente. Le printemps (avril-juin) est probablement la meilleure période : températures douces, lumière idéale, tourisme encore raisonnable. L'été, c'est la fournaise dans le sud — Rome en août, c'est un four à pizza, et vous êtes dedans. Privilégiez alors les Dolomites, les lacs du nord, ou la côte si vous supportez la foule. L'automne (septembre-octobre) est ma saison préférée : vendanges en Toscane, lumière mordorée, foules dégonflées. L'hiver, on l'oublie souvent, mais Rome sous un ciel gris-bleu de janvier, sans personne devant la fontaine de Trevi, c'est une expérience que je vous souhaite.

Pour creuser tout cela en détail, j'ai écrit un guide complet sur quand partir en Italie, mois par mois, région par région.

Côté durée maintenant. Voici ma règle, à prendre ou à laisser :

• Une semaine : une seule grande ville (Rome, Florence ou Venise) avec quelques excursions autour. Ne soyez pas gourmand.
• Dix jours : un classique nord ou centre, type Venise-Florence-Rome avec un détour en Toscane.
• Deux semaines : là on commence à respirer. Vous pouvez combiner deux régions sans courir. J'ai détaillé un itinéraire de 15 jours en Italie qui couvre l'essentiel sans le faire à la sauvette.
• Trois semaines et plus : la Sicile entière, ou un grand sud, ou un nord profond avec Dolomites et lacs. Le luxe.

Une erreur classique : vouloir tout voir. Rome-Florence-Venise-Naples-Sicile en dix jours. Non. Mille fois non. Vous allez passer votre vie dans les trains et les valises, et vous ne retiendrez rien. L'Italie se mérite par la lenteur.

Pour quel type de voyageur ?

Bonne nouvelle : l'Italie convient à peu près à tout le monde. Mais elle excelle dans certains profils.

Les amateurs d'art et d'histoire : vous êtes au paradis. Prévoyez des semelles confortables et un carnet pour noter ce que vous oublierez sinon.

Les gourmands : sans commentaire. C'est le pays. Allez-y. Pensez à desserrer la ceinture avant l'atterrissage.

Les couples : Venise, la Toscane, la côte amalfitaine, le lac de Côme. L'Italie a inventé le romantisme avant tout le monde.

Les familles : oui, mille fois oui. Les Italiens adorent les enfants — vraiment, ils les adorent, on vous les chouchoutera dans les restaurants. Évitez juste les méga-musées avec des tout-petits, sauf si vous aimez les drames.

Les randonneurs : Dolomites, Cinque Terre, Sentier des Dieux dans le sud, Etna en Sicile. Du gros morceau.

Les budgets serrés : oui, c'est possible, mais évitez Venise et Capri en haute saison. Préférez les Pouilles, l'Ombrie, la Calabre. Et trouvez un bon agriturismo — j'en parle dans mon guide où dormir en Italie.

Si vous voulez tout cadrer sans vous prendre la tête, jeter un œil aux circuits en Italie peut être une excellente porte d'entrée, surtout pour un premier voyage. Et pour les organisateurs comme moi, qui aiment tout choisir eux-mêmes, regardez aussi du côté des circuits en Italie proposés par mes partenaires, ou des hôtels en Italie que j'ai testés. Et pour remplir vos journées, il y a aussi de superbes activités en Italie à réserver à l'avance.

Le coup de cœur du Capitaine

S'il fallait choisir un seul lieu en Italie. Un seul. Vous savez ce que je ferais ? Je tricherais. Je vous dirais : Matera.

Matera, en Basilicate, ce n'est pas le sud touristique. C'est le sud profond. Une ville troglodyte, taillée dans le tuf, où l'on a habité sans interruption depuis le paléolithique. Vous lisez bien : depuis le paléolithique. Les Sassi, ces quartiers de grottes superposées, ont été parmi les lieux les plus pauvres d'Europe au siècle dernier. Aujourd'hui, c'est l'UNESCO et le décor de cinéma préféré du monde.

J'y suis arrivé un soir de novembre, sous une pluie fine. La ville s'est allumée d'un coup, lumière par lumière, comme une crèche grandeur nature. J'étais seul sur le belvédère. Je crois que j'ai pleuré, mais je ne le dirai à personne. Sauf à vous.

Voilà l'Italie, au fond. Ce n'est pas une liste de monuments. C'est une succession de petits chocs émotionnels qu'on ne voit pas venir. Une ruelle. Un plat de pâtes simple. Une grand-mère qui vous fait descendre une pomme dans un panier. Une ville qui s'allume. Un café bu debout au comptoir, à 9h du matin, pour 1,20 €.

Alors maintenant, c'est à vous. Quand est-ce que vous partez ?