Trek et randonnée en IslandeLes sentiers du Capitaine

Trek et randonnée en Islande : marcher au cœur des éléments

L'Islande n'est pas un pays où l'on se balade. C'est un pays où l'on marche. Où l'on se confronte. Où l'on apprend à respecter la nature à chaque pas.

Je suis arrivé en Islande un matin d'août, backpack trop lourd, chaussures neuves encore roides. Mon guide islandais m'avait dit : « Préparez-vous à la plus belle souffrance de votre vie. » Il n'avait pas exagéré. Pendant quatre jours, j'ai parcouru le Laugavegur Trail, cet itinéraire qui coupe le pays d'un bout à l'autre. Fjords, glaciers, sources chaudes. Chaque vallée était une révélation. Chaque col, une victoire.

Vous verrez : la randonnée en Islande, c'est marcher sur les murs d'une cathédrale volcanique. Les sentiers suivent les cicatrices du feu. Ici, la terre parle encore. Elle crache, elle bouillonne, elle tremble sous vos bottes.

Les grands classiques du trekking islandais

Le Laugavegur Trail est le rendez-vous de tous les randonneurs sérieux. Quatre jours, deux nuits, 55 kilomètres. Vous partez de Landmannalaugar — oui, ce nom sauvage que personne ne peut prononcer du premier coup — et vous finissez à Thorsmörk. Entre les deux ? Des plateaux colorés comme des peintures abstraites, des gorges qui vous engloutissent, des rivières glaciaires que vous franchissez les fesses serrées.

Pardon, je m'y perds. Mais ce trail, c'est sérieusement mon top 3 des plus grands treks européens. Vous comprenez : minéralité brute, solitude relative — il y a du monde, oui, mais pas foule — et une fin au refuge de Thorsmörk avec des bains chauds naturels. C'est le luxe du trekker.

Le Skaftafell Loop, près du parc national de Vatnajökull, c'est plus court mais tout aussi intense. Une journée, 25 kilomètres. Vous approchez le glacier, vous marchez dans la moraine noire, vous franchissez des torrents. C'est le trek du randeur impatient qui ne veut rien perdre de l'Islande.

Et puis il y a les sentiers moins connus. Le Fimmvörðuháls, qui relie deux vallées en deux jours. Le Köldulón Caldera. Le Sigrún Trail. Ces endroits où vous croisez plus de moutons que de touristes. Où la beauté est aride, austère, exigeante.

L'Islande, terrain de jeu des marcheurs fous

Ce qui me fascine avec l'Islande, c'est que chaque pas te rappelle que tu n'es qu'un insecte sur le dos d'un géant. Pardon : vous n'êtes qu'un insecte sur le dos d'un géant. Les volcans vous regardent. Les glaciers vous jugent. Le vent vous teste.

J'ai randonné sur six continents. J'ai grimpé des montagnes en Amérique du Sud, des îles en Asie du Sud-Est, des sentiers côtiers en Scandinavie. Mais l'Islande, c'est unique. C'est un terrain vierge. Des paysages qui semblent tout juste créés. Pas de civilisation à l'horizon. Juste la roche, la glace, le feu et vous.

Et j'en suis certain, après trois jours de marche islandaise, vous découvrez quelque chose : que le silence a un poids. Que la solitude peut être rassurante. Que vos jambes peuvent vous porter plus loin que votre esprit ne l'imaginait.

Pièges et réalités du terrain

L'Islande, c'est magnifique, mais c'est aussi impitoyable. Les conditions météorologiques changent en trois minutes. Les cours d'eau gonflent sans prévenir. Les sentiers disparaissent sous des plaques noires de sable volcanique. Vous avez intérêt à être autonome et vigilant.

Je me souviens d'un jour sur le Laugavegur où un orage s'est levé en une demi-heure. La température a chuté. Le vent est devenu fou. J'ai dû m'arrêter au refuge suivant en fin d'après-midi. Arrivé trempé. Les autres randonneurs riaient : c'était normal. Bienvenue en Islande.

Bien préparer votre expédition

La préparation physique compte. Ces treks islandais, c'est 25 à 30 kilomètres par jour avec dénivelé. Si vous n'avez jamais dépassé 15 kilomètres, vous allez souffrir. Je ne dis pas ça pour vous décourager : je le dis pour que vous soyez prêt. Et la souffrance, finalement, c'est la moitié du plaisir de la rando.

Vous avez besoin : de bonnes chaussures (imperméables, renforcées), d'un sac confortable (50 à 60 litres), de vêtements mérinos ou synthétiques (jamais coton), d'une bonne lampe frontale (le crépuscule dure longtemps), d'une batterie externe pour le téléphone et d'une carte papier — oui, papier, au cas où.

Les agences islandaises font un très bon boulot. Elles organisent les transferts, gèrent les refuges, fournissent des maps détaillées. Investir 50 ou 100 euros dans une agence locale, c'est acheter la tranquillité d'esprit.

Au-delà du Laugavegur

Si vous avez du temps et de l'expérience, explorez les chemins de crête. Le Fimmvörðuháls vous montre deux mondes : d'un côté la vallée de Thorsmörk avec ses terres vertes, de l'autre les champs de lave noire des éruptions récentes. C'est la géologie à ciel ouvert.

Ou le Skaftafell circulaire, qui vous approche du glacier Vatnajökull. Vous sentirez le froid du glacier à distance. Vous verrez la moraine se creuser. Vous comprenez pourquoi les Vikings ont nommé ce pays « l'île froide ».

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